Гора Эверест она же Джомолунгма, она же Сагарматха – самая высокая вершина в мире. Высота горы по разным измерениям получается разная, но официальной считается цифра 8848 метров над уровнем моря. Интересна история названия горы. Эверест – это фамилия, причём это фамилия не того человека, который обнаружил гору, не того который поднялся на неё впервые, и даже не того, который смог доказать, что гора является величайшей вершиной мира. Джордж Эверест – начальник британской геодезической службы в Индии в 40х годах 19 века. Уже после того, как Джорджа сменил на посту его преемник, один из сотрудников службы, индиец Радханад Сикдар, математически посчитал высоту горы и сообщил, что она может оказаться высочайшей вершиной мира, фамилия Эвереста была предложена в качестве названия горы, называвшейся до этого «Пик XV». Ведь именно Эверест инициировал в свое время ту самую геодезическую съемку, в ходе обработки которой была обнаружена высота горы.
Джомолунгма
Местные названия горы: Непальское «Сагарматха» и Тибетское «Джомолунгма» (как и китайское 圣母峰) переводятся похоже, как «Божественная мать» (Есть варианты перевода непальского названия как «Лоб Небес»).
Тибетцы называют эту вершину Джомолангмой (тиб.: ཇོ་མོ་གླང་མ jomo glangma), что в переводе означает «Божественная Мать Вселенной». В монастыре Ронгпу, расположенном близ подножия горы, сохранились священные писания, в которых указано, что имя горы Джомолангма было дано в честь богини Мийо Лангсангмы, пребывающей на ее вершине и склонах.
В зависимостри от традиции в текстах встречается два имени этой богини: Мийо Лангсангма (тиб.: མི་གཡོ་གླང་བཟང་མ migyo glang bzangma) и Мийо Лосангма (тиб.: མི་གཡོ་བློ་བཟང་མ migyo blo bzangma). Первое в переводе с тибетского обозначает «Неизменная мать всех существ», второе — «Богиня Неизменного Благородного Ума». Мийо Лангсангма является одной из «Пяти Сестер Долгой Жизни» (тиб.: ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ tsering mched lnga). Она восседает на тигре, держа чашу с благословенной едой в правой руке и мангуста в левой.
Мийо Лангсангма, обитающая на Джомолунгме
«Пять Сестер Долгой Жизни» сейчас являются защитниками учения Будды, но еще до прихода буддизма в Тибет они были горными духами, обитающими в районе горы Тонтхинг Гьялмо (тиб.: མཐོན་མཐིང་རྒྱལ་མོ mthon mthing rgyalmo, «Лазурная Королева»), также известной на непальском языке как гора Гауришанкар. В 8 веке Падмасамбхава пришел в Тибет, распространил учение Будды и укротил этих пятерых сестер, сделав их защитниками дхармы.
Интересный факт, связанный с изменением высоты горы в 19 веке: в то время ни Тибет, ни Непал не пускали на свои земли иностранцев, поэтому измерения проводились с расстояния около 180 километров. И самый первый расчет высоты показал 8840 метров, это просто потрясающая точность для таких условий измерения.
Высота горы в последние годы несколько раз перемеривалась, результаты получались разными: и 8840, и 8850 метров. Поэтому на данный момент просто договорились считать цифру 8848 верной и общепринятой.
Наши туристы на фоне Джомолунгмы
Британцы были первыми, кто начал искать подходы к горе: в 1920х годах было несколько экспедиций из Тибета, с северной стороны, сначала просто разведка, а затем и с целью восхождения. Первые успехи пришли после начала использования кислорода во время восхождений. Благодаря ему британские экспедиции начала 20х годов достигли высоты 8300, а затем и 8500 метров над уровнем моря. В 1924 году состоялась небезызвестная попытка представителей Великобритании Джорджа Мэллори и Эндрю Ирвинга. Мэллори уже пробовал взойти на Эверест, для Эндрю это была первая попытка. Последний раз их видели в бинокль в разрыве облаков всего в 150 метрах от вершины. Ни один из них не вернулся. Тело Мэллори было найдено существенно позже, в конце 1990х под северным склоном. Существенно ранее был найден ледоруб Ирвинга, оставленный так, что не остается сомнений: его хозяин пытался предотвратить падение с гребня и не смог. Официально считается, что Мэллори и Ирвинг в 1924 году не достигли вершины и погибли. Но споры вокруг этой экспедиции не утихают до сих пор: что, если погибли альпинисты уже на спуске.
Молитвенные флаги на фоне Джомолунгмы
Вплоть до 1948 года было сделано еще несколько попыток взойти на Эверест, все со стороны Тибета, так как до 1948 года территория Непала была закрыта для иностранцев. В числе этих восхождений также одно занятное: его совершил человек без альпинистской подготовки, верящий, что наверх его вознесут сверхъестественные силы. Вершины он не достиг, но забрался достаточно высоко.
После 1950 года для иностранцев закрылся уже Тибет, а новые попытки начали предпринимать через Непал, с южной стороны. Поначалу, еще со времен Мэллори, считалось, что ледник Кхумбу труднопроходим, но это заблуждение было разбито. И вот, после нескольких попыток штурма горы с юга, в 1953 году новозеландец Эдмунд Хиллари в связке с шерпой Тензингом Норгеем достиг-таки вершины и спустился назад целым и невредимым. Высочайшая вершина планеты была покорена! Впрочем, это только первый из списка рекордов Эвереста: за ним последовали первые женские восхождения (кстати, с севера оно принадлежит тибетке), самый старый человек на Эвересте, самый молодой… На Эверест поднимался даже безногий! Впрочем, с точки зрения техники Эверест – вовсе не самая сложная гора для альпинизма. Проблемы здесь связаны больше с высотой, ведь кислорода на такой высоте катастрофически не хватает, температура всегда сильно ниже нуля, на вершине дуют сильнейшие ветра (кстати, именно их Эверест должен приговорить за снеговой шлейф). И тем не менее, в настоящее время на вершину поднимаются альпинисты и без кислорода. Первым, совершившим бескислородное восхождение на Джомолунгму, был Рейнольд Месснер, легенда альпинизма. В канун 60-летия покорения вершины, российский бэйс-джампер Валерий Розов спрыгнул с Эвереста в вингсьюте, правда, не с самой вершины, а с высоты 7220. Пролетев вдоль северной стены, парашютист приземлился на леднике Ронгбук.
жилища монахов по пути к Эвересту
Говоря о восхождении, нельзя забыть и о шерпах – так называется народ, живущий на высокогорье восточного Непала, в том числе и в районе Джомолунгмы. Шерпы – потомки тибетцев, когда-то перешедших хребет и поселившихся в районе Эвереста. Впрочем, ушли предки шерпов из Тибета еще в средние века, так что даже язык шерпов сейчас считается отдельным языком, не диалектом тибетского, да и тибетцы-носители других диалектов, его не понимают. Даже в письменном языке шерпы отличаются от тибетцев, так как используют индийский алфавит деванагари (как и в других местах Непала), а не тибетскую азбуку. Сейчас многие шерпы работают с альпинистами: носят грузы наверх, провешивают веревки на маршрутах, ставят лагеря и готовят еду. Ни одно коммерческое восхождение не состоялось бы без их работы, хотя про них часто забывают. А многие из них любят свою работу, любят альпинизм и сами с удовольствием занимаются восхождениями. Впрочем, один из первых восходителей на Джомолунгму – шерпа Тензин Норгей, что только справедливо!
Сумерки в базовом лагере Эвереста
В настоящее время Джомолунгма – объект коммерческого туризма. Подъем на вершину с гидом стоит от 40 до 60 тысяч долларов. Впрочем, и для спортсменов цена высока, ведь нужно заплатить за вход в национальный парк, экологический сбор… трат немало. Среднее время восхождения – 2-3 месяца, за которые альпинисты несколько раз поднимаются и спускаются вниз. С каждым разом поднимаясь на более и более высокую точку, альпинисты затем спускаются немного, чтобы дать телу привыкнуть к высотным условиям, акклиматизироваться. С учетом того, что восхождение доступно всего пару недель в мае и осенью, так как в остальное время на вершине слишком сильные ветра, от желающих в сезон не протолкнуться. В особо хорошие для восхождения дни на склонах даже образуются очереди из желающих подняться. Впрочем, не стоит обесценивать такое достижение как подъем на Эверест. Даже заплатив большие деньги, альпинист должен быть подготовлен, должен выложиться физически и морально, ведь пребывание на такой высоте – дело нешуточное. Многие восходители так и остаются на горе навсегда. Даже если не касаться трагедий, когда гора забирала сразу много жизней, в экспедициях нередки случаи смерти альпинистов: у кого-то кончается кислород, у кого-то кончаются силы. А в таких условиях отек мозга, осложнение высотной болезни, не заставляет себя ждать. Большинство тел погибших на Эвересте так и остаются на склонах горы – нет ресурсов на их снятие, ведь вертолет на такую высоту не поднимется, а снимать тела и нести их на себе в «зоне смерти» (высота больше 8000 метров над уровнем моря) никто не согласится. Нередки случаи, когда поток восходителей проходит мимо умирающего альпиниста, не останавливаясь и не пытаясь оказать ему помощь. И лежат тела неудачливых покорителей Джомолунгмы, и некоторые даже служат ориентирами следующим.
Непроста и экологическая обстановка на склонах Эвереста, ведь вывоз мусора с такой высоты тоже представляет собой большие сложности, а пустые кислородные баллоны альпинисты нередко бросают прямо у тропы. Впрочем, этот вопрос власти Непала (а именно со стороны Непала находится сейчас наиболее популярный коммерческий маршрут) в последние годы несколько продвинулись в сторону его решения.
Власти Китая в последние годы также кардинально взялись за исправление экологической ситуации, хотят даже вынести с горы тела погибших. В частности, на данный момент ограничено количество выдаваемых в год пермитов на восхождение, а подъезд к спортивному базовому лагерю для туристов запрещен. Подробнее читайте здесь.
Базовые лагеря Эвереста.
Базовый лагерь Эвереста – это очень популярное туристическое направление для туристов как в Непале, так и в Тибете. Собственно, базовых лагерей – два. Один на территории Непала (южный) и второй – в Тибете (северный). На этом сходство заканчивается. Маршрут со стороны Непала – гораздо более популярный для восхождений, сам лагерь больше. Различается и путь: со стороны Непала в базовый лагерь Эвереста можно попасть только пешком. Это от недели или 10 дней пешего треккинга. Маршрут проходит по тропе, мимо местных деревень, можно ночевать в лоджах и питаться в кафе.
Наши туристы на новой дороге к монастырю Ронгбук
Со стороны Тибета к Базовому лагерю есть подъезд почти вплотную: Ваш джип или автобус не довезут всего ничего. С тибетской стороны намного более захватывающие виды на гору: представьте себе узкую долину, обрамленную с двух сторон скалами, ведущую к величайшей вершине мира. Со стороны Непала ради красивых видов на Эверест люди дополнительно взбираются на близлежащие горы пониже. Со стороны Тибета же эти виды будут вам доступны отовсюду: с дороги, от монастыря Ронгбук, от палаточного лагеря, где вы переночуете. То есть, выбор, какой лагерь посетить, сделать легко: в Непале это особый длинный путь для любителей треккинга. В Тибете – это более доступно, можно совместить с поездкой в другие места: Лхасу, Шигатце, озеро Ямдрок, Гъянце. Можно заехать к Эвересту по пути на кору вокруг г. Кайлаш. И виды в Тибете более захватывающие.
Камни мани и тропа к альплагерю
К базовому лагерю Эвереста ведут две дороги: старая и новая. Новая дорога начинается примерно от Шегара и имеет протяженность 91 км. Новая дорога хорошего качества, эти 90 км вы проедете часа за 2-3. Сама дорога очень красивая: помимо Эвереста, который вы увидите еще за полчаса до приезда к монастырю Ронгбук, можно увидеть и другие восьмитысячники: Чо-Ойю, Макалу и Лхо-Цзе. По пути вы проедете несколько деревень.
Вид на Эверест и другие восьмитысячники с дороги к Эвересту
Старая дорога начинается в Тингри и имеет протяженность 70 км. Но эти 70 км сложнее проехать, так как дорога плохого качества, неасфальтированная. По этой дороге также можно доехать в базовый лагерь Чо-Ойю.
По какой бы дороге вы не поехали, она будет проходить по Национальному парку Джомолунгмы. Вход в парк стоит 180 юаней (гиду также нужно будет купить билет), плюс – 600 юаней за въезд автомобиля/автобуса.
дорога к Эвересту
Обратите внимание, что в сам штурмовой лагерь для альпинистов вы пройти не сможете, вы подъедете только на некоторое расстояние от него. Так как стоимость восхождения на Джомолунгму гораздо выше просто входа в парк, китайские власти внимательно проверяют всех, кто проходит в альп-лагерь, здесь нужен специальный пермит. В последнее время власти ограничили даже подходы к нему. Но вам туда и не нужно, альплагерь – это лишь несколько палаток, а сумасшедшие виды высочайшей горы мира не дадут вам скучать.
При поездке к базовому лагерю имейте в виду, что погода здесь непредсказуемая, будьте готовы к холодной ночи, не забывайте куртку от дождя и ветра. Также обратите внимание, что базовый лагерь находится выше 5000 метров над уровнем моря, как и тибетские тенты, где обычно размещаются туристы на ночевку, чтобы увидеть Эверест на закате и на рассвете. Так что перед визитом сюда обязательна акклиматизация!
Монастырь Ронгбук
Входной билет – 25 юаней
На сегодняшний день это главный религиозный центр в районе Эвереста.
Расположен на высоте 4890 метров над уровнем моря.
Монастырь не очень древний, зато он может похвастаться другим рекордом – это самый высокогорный монастырь в мире!
Панорама монастыря Ронгбук
Монастырь Ронгбук был основан в 1902 году под названием Донгнга Чёлинг. Его основатель – лама школы Ньингма по имени цедру Нгаван Тензин. Во времена основания это был религиозный центр, координирующий несколько мелких храмов и монастырей в округе, ни один из которых, правда, не сохранился до наших дней. Долина, где находится монастырь, узкая и длинная, еще несколько веков назад была облюбована монахами и монахинями и использовалась для медитаций, ретритные пещеры и до сих пор сохранились в скалах над монастырём, а путь к долине отмечен камнями мани. По легенде, настоятель монастыря в свое время (20-е годы) не одобрял альпинизм и попытки взойти на Эверест, но всегда предоставлял им ночлег в своем монастыре и молился за их просветление.
Вид на Джомолунгму из монастыря Ронгбук
Монастырь сильно пострадал во времена Культурной революции. В 1983 году начались реставрационные работы в Ронгбуке, благодаря которым до сего дня можно полюбоваться монастырскими фресками, многие из которых заслуживают внимания. Из пяти этажей, правда, на сегодняшний день пользуются только двумя. В главном зале – статуя Будды Шакъямуни. Также на втором этаже находится статуя Падмасамбхавы, который много времени провел в районе Эвереста в пещерах для медитаций.
На данный момент в монастыре живут около 40 монахов и монахинь (по другим данным – 60), а когда-то их здесь жило около 500.
молитвенные барабаны монастыря Ронгбук
Мы очень рекомендуем пройти кору вокруг монастыря – это не займет много времени, а виды с тропинки вокруг монастырских стен потрясающие!
Также прекрасный вариант для небольшой прогулки – к югу от монастыря по пешеходной дорожке. Через примерно 30 минут вы дойдёте да руин Ронг Чона, бывшего места для медитаций для монахов Ронгбука. Под руинами расположены источники. По пути сюда вы также пройдете руины женского монастыря, куда иногда приходят медитировать монахини. Если вы не уверены, куда идти, следуйте вдоль линии электропередач (уточните у гида, открыта ли тропа на момент поездки!).
При монастыре есть небольшой гостевой дом и ресторанчик, где можно перекусить.
Палаточный лагерь.
На высоте 5050 метров над уровнем моря с апреля по октябрь местные тибетцы разбивали небольшой палаточный городок: тенты из ячьей шерсти и сувенирные лотки.
Расположен он был через 4 км от Монастыря Ронгбук в сторону горы Джомолунгма. Это финальная точка автомобильной дороги. В связи с новыми ограничениями китайских властей туристы теперь не могут проехать туда, где разбивается лагерь и он, скорее всего, сменит дислокацию и переместится ближе к монастырю Ронгбук.
тенты из ячьей шерсти на базовом лагере Эвереста
В палатках из шерсти яка можно остановиться на ночь и большинство туристов так и поступают, чтобы понаблюдать Джомолунгму на закате и рассвете: а вид на гору от палаточного лагеря открывается отличный. В одном тенте может разместиться около 5-6 человек. Хозяева палаток будут ночевать здесь же. В большинстве палаток можно также и поесть за небольшую плату – 25-30 юаней. Спать тут, несмотря на очаг и гостевые одеяло, не слишком тепло, так что для тех, кто легко мерзнет, рекомендуем привести собственный спальный мешок.
Дза Ронгпу ступы на фоне Эвереста
